Hier ist mit Sicherheit ein Bodenpilz die Ursache. Ich würde mit Kompost, EM (effektiven Mikroorganismen) ev. auch Mykorrhiza –Pilzen den Boden versorgen. Gut (organisch) düngen und generell die Hecke zurückschneiden.

Ja, beide Gehölze kann man schneiden und zwar sofort nach der Blüte, damit der neue Austrieb die „schlafenden“ Knospen weckt. Doch ich würde die Pflanzen so lassen und die herrliche Struktur der Stämme genießen. Am besten mit Schattenpflanzen, wie Farnen, Epimedium oder am Rand (wo mehr Licht ist) Hostas sowie fürs Frühjahr mit Veilchen und Bluebells unterpflanzen. Das sieht herrlich aus.

Ganz bestimmt. Die gelben Blätter kommen daher, dass die Pflanzen noch zu wenig Wurzeln haben und die Nährstoffe nicht aufnehmen können. Braune Blätter sind möglicherweise Spätfolgen des Winters. Und die silbrigen Blätter sind von der Sonne verbrannt worden. Alle 4 bis 5 Tage ganz kräftig wässern (30 Liter/pro Quadratmeter), organischen Dünger aufstreuen und leicht einarbeiten. Abgestorbene Triebe abschneiden.

Bei kleinen Pflanzen ist es nicht nur optisch schöner, es nimmt den Pflanzen auch keine Wuchskraft. Alte, große, eingewachsene Rhododendren muss man aber nicht ausputzen. Dafür jetzt nach der Blüte sofort noch einmal düngen!

Die Auswahl ist natürlich sehr groß, aber ich würde die Felsenbirne nehmen. Sie ist robust, blüht jetzt im Frühjahr herrlich, hat dann einen lockeren Wuchs und nach den Früchten im Herbst gibt’s auch noch eine herrliche Laubfärbung.

Hier lohnt es sich Äste des anderen Baumes aufzupfropfen. Das passiert so: im Dezember/Jänner Reiser (vom neuen Baum) schneiden und jetzt zum Beispiel mit einem Keilschnitt dern Originalbaum veredeln. Ungeübte sollen das aber von Experten machen lassen.

Diese Moorbeetpflanzen leiden in weiten Teilen des Landes unter dem Kalk im Boden und werden damit Anfällig für Pilzerkrkanungen, daher unbedingt mit einem „sauren“ organischen Rhododenrondünger versorgen (jetzt und gleich nach der Blüte) und jedes Jahr eine dünne Schicht Lauberdekompost oder Rhododendronerde auftragen.

Diese Moose sind Flechten und die sind Zeigerpflanzen für eine besonders saubere Luft. Daher gab es sie jahrelang nicht, weil Blei und Schwefel in den Treibstoffen waren. Nun wachsen sie aber wieder und sind völlig harmlos. Wenn, dann mit Reisbürste entfernen, niemals mit dem Hochdruckreiniger, der schädigt die Rinde nachhaltig.

Die Pflanze wurde zu wenig (oder auch zu viel) gegossen. Jetzt gießen oder falls er zu nass war, abtrocknen lassen. Ein paar Tage warten und wenn er noch austreibt kräftig zurückschneiden.

Es ist das Scharbockskraut. Ein extrem Vitamin-C-hältiges Wildkraut, das früher zur Behandlung von Scorbut (daher der Name) verwendet wurde. Bis zum Blühbeginn kann man die Blätter in Frühlingssalate mischen, später sollte man es nicht mehr verwenden. Die Pflanze zieht im Frühsommer komplett ein – ein Wildkraut, das also von selbst verschwindet.

Die Pflanzen sind vergreist. Jetzt  nicht schneiden, sondern Kompost zu und in (!) die Sträucher streuen. Damit werden die Pflanzen wieder vital. Sind die neuen Triebe da, die alten abschneiden. Flechten sind kein Problem, nur ein Zeichen der sauberen Luft.

Oje – Bambus ohne Wurzelsperre ist ein unfassbares Unkraut! Hier gibt’s eigentlich nur eines: das Erdreich mit einem Bagger abtragen. Großflächiges Abdecken mit einer dicken Folie über mehrere Monate bringt nur bedingt Erfolg und muss immer wiederholt werden. Bambus treibt Ausläufer bis zu zehn Meter und mehr!

Beste Zeit dafür ist das Frühjahr. Am geschicktesten man kauft sich dafür ein Drahtgestell, durch das der Buchs wächst, dann gelingt der Schnitt. Aufpassen: Nie bei Regen schneiden – der Buchspilz greift um sich und vernichtet massenweise die Pflanzen.

Nein keinesfalls. Die dicken Knospen sind die Blüten fürs nächste Jahr. Einzig die braunen oder trockenen Knospen werden entfernt. Sie sind von Rhododendron-Zikaden befallen. Im kommenden Jahr Gelbtafeln in die Sträucher hängen, damit kann man den Befall ein wenig reduzieren.

Ja, den Ginko kann man schneiden. Immer dann, wenn der Baum in der Ruhezeit ist. Beste Zeit zum Schnitt ist der Spätwinter.

Hortensien und Sommerflieder werden im Frühjahr geschnitten. Bei den Hortensien (die rosa, blau und rein weiß blühenden) werden dann nur die abgefrorenen Triebe entfernt, der Sommerflieder wird im Frühjahr auf (!) ein Drittel zurückgeschnitten.

Ich vermute einen Düngemangel. Befruchtungsproblem (Ilex benötigt Männchen und Weibchen) kann es nicht sein, weil er letztes Jahr gefruchtet hat. Düngen sie im Frühjahr zunächst mit organischem Rhododendrondünger und danach mit einem Tomatendünger. Der fördert die Fruchtbildung.

Wird der Winter, wie im letzten Jahr, überlebt er problemlos. Wird er so, wie vor zwei Jahren ist er garantiert verloren. Also ab zum Gärtner, es wäre schade drum. Oder: So einhausen, dass man das Oliven-Haus beheizen kann.

Maroni (Edelkastanien) fruchten nur dann, wenn zwei Bäume gepflanzt werden. Dann ist die Befruchtung gesichert.

Schneiden kann man, aber es sollte nicht zuviel sein. Die langen Äste schmücken sich im kommenden Jahr mit Blüten. Das Gewächshaus ist toll, allerdings muss man es mit Frostwächter ausstatten, sonst überlebt die Pflanze nicht.

Es ist leider fast nicht zu verhindern. Das fehlende Licht löst das aus und ist ein Zeichen für fehlende Nährstoffe. Allerdings nicht durch zu geringes düngen, sondern durch zu wenig Treibstoff in Form von Sonne. Ganz hell aufstellen und immer die Vorhänge öffnen.

Hier dürften die Schildläuse die Täter sein. Ich würde den Stamm mit Schmierseifenwasser (sanft) abbürsten und dann mit einem ölhaltigen Präparat einsprühen. Das Öl verstopft die Atemöffnungen der Schildläuse. Im Spätwinter eine Winterspritzung (ebenfalls mit Öl) durchführen.

Da gibt’s mehrere Ursachen: Zu viel gedüngt, zu schattiger Standort – oder generell zu wenig Sonne (was dieses Jahr nicht schwer fällt). Möglich sind auch Schädlinge. Bei Blattläusen Schmierseifenwasser, bei Schildläusen fertige Spritzmittel auf Rapsölbasis anwenden.

Leider nein! Feigen sind wesentlich robuster und treiben auch wieder aus, wenn sie einmal ganz zurückfrieren. Oliven würden maximal zu einem kleinen Strauch werden, wenn die Äste abfrieren.

Gelbe Blätter bedeuten immer Düngemangel – das kann aber auch durch fehlendes Wasser ausgelöst werden, weil die Pflanze den Dünger nicht aufnehmen kann. Regen dringt bei Kübelpflanzen kaum in den Topf ein. Daher kräftig gießen – auch jetzt noch! Ab Ende September wird das Wässern reduziert.

Rechtzeitig gefragt – jetzt im September ist die beste Pflanzzeit für alle Immergrünen. Sie bilden noch Wurzeln und wachsen gleich kräftig weiter. Eiben lassen sich besonders gut formieren. Die heimische „Taxus baccata“ ist die beste Sorte.

Jetzt nicht, wenn dann gegen Ende Oktober oder noch besser im März. Ganz kräftig zurückschneiden (auf 30 cm). Chancen: 50:50.

Wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich erst im Frühjahr schneiden. Vorm Überwintern sind die Schnittstellen Eintrittsstellen für Pilzerkrankungen.

Sie machen nichts falsch, nur sie düngen (und gießen) zu wenig. Der Oleander ist eine mediterrane Auwaldpflanze – also steht am liebsten in einem Untersetzer mit viel Wasser. Man kann alle zwei Tage Flüssigdünger halb dosiert geben. Besonders dann, wenn es stark regnet und die Pflanze im Freien steht – dann wird der Dünger nämlich ausgewaschen. Ab Mitte August nicht mehr düngen!

Nein da gibt’s keine Pflanzenunverträglichkeit im eigentlichen Sinn. Ich vermute trotz allem Licht-, Dünge- und vor allem Wasserprobleme. Würde den Wein mit Kompost und Hornspänen versorgen und beobachten. Gehölze „ziehen“ mit ihren Wurzeln viele Nährstoffe ab!

Da ist es offenbar sehr schattig – das mag der Liguster nicht so sehr. Kräftig düngen – mit organischem Dünger (z.B. Braunkorn von bellaflora) und gut mit Kompost mulchen. Richtig schön wächst als Hecke im Schatten nur die Eibe.

Das ist die intensive Sonnenstrahlung, die gerade bei weißen Blüten immer zu Verbrennungen führt. Ich würde es so belassen, die braunen Teile werden mit der Zeit abfallen. Falls es sie sehr stört, können sie die kleinen braunen Blättchen auch abzupfen – Krankheit ist es jedenfalls keine.

Sie haben vermutlich zu viel gegossen. Die Springschwänze sind Zeichen für zu nasse Erde. Ich würde sofort umtopfen und im kommenden Winter viel weniger gießen. Nicht zu kalt stellen.

Das ist kein Schädling, sondern die sogenannte Schrotschusskrankheit. Der Baum umzingelt den Pilz (braune Flecken) und stößt ihn ab – daher die Löcher. Ist der Befall zu groß, werden die Blätter gelb und fallen ab. Immer dann, wenn es stark regnet. Mein Tipp: Mehrmals mit Schachtelhalmtee spritzen.

Grundsätzlich ist die Blutpflaume selbstfruchtbar. Ich denke es hat etwas mit der Düngung und Wasserversorgung zu tun. Geben Sie Kompost zum Baum, der enthält viel Phosphor, der die Fruchtbildung unterstützt.

Im Prinzip nur eines: Ausgraben – und das wahrscheinlich die nächsten Jahre. Bambus wächst bis in eine Tiefe von 70, 80 Zentimetern und wird nur von dicken Rhizomsperren (Metall, dicke Folien) abgehalten.

Nein, dem ist nicht kalt, aber den Regen hat er nicht vertragen. Die Kräuselkrankheit befällt jene Blätter, die eine zeitlang nass geworden sind. Einfach abreißen, der Nachwuchs ist gesund. Bei großen Bäumen fallen die Blätter von selbst ab. Schachtelhalmtee hilft vorbeugend. Unter Dach stellen.

Ganz einfach, Sie gehen in der Mittagszeit, da ist die Bestäubung am besten, mit einem Pinsel von Blüte zu Blüte und spielen Biene.

Für alle Immergrünen gilt: zwischen A und A, also zwischen April und August.

Man muss ihn nicht schneiden, aber natürlich darf man. Störende Äste kann man selbstverständlich entfernen, daran stirbt er nicht.

Sie haben zu viel gegossen. Im Winter beim Citrus die Erde nur anfeuchten und auch nicht düngen, außer es ist besonders hell und warm.

Nein, leider, der überlebt das nicht. Lassen Sie den Granatapfel im Topf, im Winterquartier wirft er Laub ab und im April kommt er wieder ins Freie.

Ich denke, dass Sie den Apfelbaum falsch schneiden. Versuchen Sie es zudem mit organischer Düngung, dafür wird mit Kompost eine Baumscheibe aufgebracht.

Am besten mit organischem Dünger versorgen, damit beleben Sie den Boden. Das reicht völlig aus.

Es ist überhaupt kein Problem, Obstbäume erst im April zu schneiden. Gerade stark wachsenden Bäumen tut ein später Schnitt gut und das gilt generell auch für Birnen und Zwetschkenbäume.

Man muss aufpassen. Die wilde Form wird zu riesigen Sträuchern und trägt kaum. Es gibt aber eine neue Sorte namens „Life Berry“, die trägt mehr. Mir persönlich schmecken Himbeeren besser.

Ja. Wahrscheinlich war’s dem Olivenbaum einfach zu trocken. Beginnen Sie jetzt, ihn ein bisserl anzufeuchten. Wenn die Witterung so bleibt wie jetzt, können Sie den Baum sogar ins Freie stellen.

Nein, die herbsttragenden Sorten können problemlos jetzt bodeneben zurückgeschnitten werden. Sie werden sich wundern, wie kräftig die dann wachsen. Eine gute Sorte ist übrigens „Autumn Bliss“.

Wenn der Boden nicht mehr gefroren ist, können Sie los starten. Allerdings werden nur Spätsommer- und Herbstblüher wie Fette Henne geteilt. Bei Frühblühern muss bis nach der Blüte zugewartet werden, weil sonst die Blütenfülle sehr darunter leiden würde.

Ja, das schadet langfristig sicher. Aber: es wird auch nicht so leicht gelingen. Gesunde, kräftige Bäume lassen die „Wurzeln“ des Halbschmarotzers gar nicht durch die Rinde. Besser man kauft die Glücksbringer.

Buchs, so sagt man, schneidet man zwischen „A“ und „A“ – zwischen April und August. Man sollte wirklich trübe Tage wählen, aber auch keinen Regentag. Scheren immer wieder mit Alkohol reinigen (Buchbaumpilz) und notfalls die Sträucher mit Leintüchern zwei Tage vor zu viel schützen.

Ohne Probleme. Das Pflanzloch groß genug ausheben, Baumpfahl nicht vergessen und nicht tiefer setzen als der Baum im Topf stand. Eventuell den Wurzelballen ein wenig auflockern.

Unbedingt! Die Fruchtmumien, wie sie heißen, sind die Keimstätte für Krankheiten. Auch krankes Laub, das am Baum hängen bleibt, entfernen.

Eine Hainbuchen-Hecke ist sicherlich der preisgünstigste Ersatz, der auch sehr schnell wächst. Immergrün, langlebig und besonders robust sind Eibenhecken. Der große Vorteil: sie kann später stark zurückgeschnitten werden und treibt auch immer wieder aus dem alten Holz aus.

JA – und weil der Herbst die beste Pflanzzeit ist – auch groß geschrieben! Alle Kernobstarten (Apfel, Birne) sind nun am besten zu setzen. Steinobst würde ich (wenn es wurzelnackt gepflanzt wird) erst im Frühjahr kaufen und pflanzen. Ideal ist der Herbst als Pflanzzeit für Rosen.

Nein, keinesfalls. Nur die Samenstände entfernen – die Blätter liefern nun die Energie an die Knollen, damit es im kommenden Jahr wieder Blüten gibt.

Nichts – es war der Frost bzw. die fehlende Befruchtung.

Gewürzlorbeer ist bei uns nicht winterhart – als Kübelpflanze jedes Jahr kühl (frostfrei) und hell überwintern.

Unbedingt sofort rausholen und an die Nordseite des Hauses in den Schatten stellen. Ersten nach zwei bis drei Wochen in die volle Sonne, sonst verbrennen die Blätter.

Gerade in diesen Tagen verströmt der Lebkuchenbaum seinen Duft. Man kauft am besten einen Baum in der Baumschule. Aus Samen zu ziehen, lohnt sich nicht.

Gratulation! Passiert gar nicht so oft, dass die „wilden“ Zitronen blühen. Nicht zu warm aufstellen, nicht zu viel gießen. An sehr hellen und warmen Standorten muss man auch im Winter düngen.

Kühl, hell und nicht zu viel gießen. Ab Februar in einen hellen Wintergarten und dann erst zurückschneiden. Blüht leider sehr spät.

Ja kann man, allerdings ist das Anwachsen bei einem Rosenstock, der schon 3, 4 Jahre an einem Platz stand, nicht sehr gut. Ganz wichtig: radikaler Rückschnitt, verletzte Wurzeln anschneiden und gut anhäufeln. Bester Zeitpunkt: nach dem Laubfall.

Mein Tipp: Ich würde die Stecklinge noch mindestens ein Jahr im Topf lassen und an frostfreier Stelle überwintern. Erst im übernächsten Jahr im Frühjahr an geschützter Stelle auspflanzen, etwas tiefer als im Topf und im Winter den Boden dick mit Laub abdecken.

Diesen Marillenbaum hat der „Schlag getroffen“. Offenbar hat er sich in den Jahren davor übermacht – daher Früchte jetzt ausdünnen. Bis zum 7. Lebensjahr auf vier Finger Abstand zwischen den Früchten, später dann auf zwei Finger.

Ich vermute, dass hier die Wühlmäuse die Täter sind. Den Wurzelbereich kontrollieren, ob unterirdische Gänge zu finden sind. Eventuell stark zurückschneiden.

Die Kulturheidelbeere (grünes Fruchtfleisch) benötigt sauren (kalkfreien) Boden – so wie die Rhododendren. Und: sie muss jährlich gedüngt werden, sonst gibt es keine Früchte!

Ja, ganz problemlos – die Pflanzen stehen ja im Topf. Äpfel wachsen (genetisch vorprogrammiert) säulenformig, alle anderen (Kirschen, Zwetschken, etc.) müssen geschnitten werden.

Der extreme Frost hat den Pflanzen zugesetzt und die Triebe geschädigt. Nun können die neuen Blätter nicht voll versorgt werden und zeigen diesen Mangel. Am besten den Trieb sofort kräftig zurückschneiden, dann gibt es einen gesunden, kräftigen Austrieb.

Die Rosenblattrollwespe hat zugeschlagen – im Biogarten entfernt man die Blätter oder nimmt den Schönheitsmangel hin. Viele im Garten lebende Vögel sind auf der Suche nach den in den eingerollten Blättern lebenden Larven. Allerdings täuscht die Wespe: von fünf eingerollten Blättern ist nur in einer der Nachwuchs.

Das ist einerseits eine Sortenfrage (sehr gut ist „Jonker van Tets“, da passiert das nicht), andererseits aber ein Wassermangel gleich nach der Blüte. Daher Boden gut mulchen und niemals tiefjäten, da Ribisel flache Wurzeln haben.

Alle Mandelbäumchen sind auf Kirschen veredelt – da hat der „Wildling“ ausgetrieben und zu blühen begonnen. Schneidet man diese nicht ab, wird es bald keine rosa Blüten mehr geben.

Garten- (oder Kultur) Heidelbeeren gedeihen nur in saurer Erde – so wie die Rhododendren. Am besten ein kleines Hochbeet (30 – 40 cm hoch) anlegen und mit Gehölzschnitt, Wald- oder Rhododendronerde füllen. Mindestens zwei Pflanzen setzen – dann ist die Befruchtung besser.

Avocados wachsen – je nach Sorte – zunächst streng aufrecht und verzweigen sich erst in einer bestimmten Höhe. Ein Rückschnitt führt meist wieder nur zu einem Seitentrieb. Aufpassen beim Gießen. Avocados mögen keine Staunasse Erde, sonst gibt es braune Blattränder.

Rosen sind tatsächlich selbstunverträglich – hier müsste bei jedem neuen Pflanzloch die Erde großzügig ausgetauscht werden. Die Frage ist ob die Rosen tatsächlich erneuert werden müssen. Starker Rückschnitt und kräftige Düngung „beleben“ die Rosen. Anstelle der Rosen könnte man sonst den Fünffingerstrauch setzen, der ist extrem robust.

Am besten gar nicht. Lärchenholz ist so langlebig, dass kein Holzschutz nötig ist. Chemische Schutzanstriche sind für solche Beete generell nicht zu empfehlen, weil sie das Wachstum behindern.

Grundsätzlich kann man es kompostieren, es dauert aber länger, bis daraus Humus wird. Ein guter Tipp: gehäckseltes Laub mit Rindenmulch mischen und damit Wege bedecken. Auf Grund des hohen Gerbsäuregehalts wächst dann kaum Unkraut.

Nicht zu alt, sondern vermutlich „vergreist“ – das heißt: sie wurde in den letzten Jahren nicht oder falsch geschnitten. Schneiden sie den Strauch nun komplett zurück. Die neuen Triebe blühen dann im kommenden Jahr. Und in Zukunft: jedes Jahr nach der Blüte die 3 – 5jährigen Äste bodeneben herausschneiden.

Das ist nicht ganz unproblematisch, denn der Baum hat ein umfangreiches Wurzelwerk gebildet – ich würde es aber dennoch versuchen. Ganz wichtig: ein sehr starker Rückschnitt des Baumes.

Genauso wie Kirschlorbeer oder andere Immergrüne hat der Efeu durch den Kahlfrost gelitten. Aber ich würde abwarten: das braune Laub fällt in den nächsten Wochen ab und der Efeu treibt wieder neu durch. In zwei, drei Monaten ist der Frostwinter dann Geschichte.

Rosen sind Tiefwurzler, das ist das Problem! Daher leiden die Rosen beim Umsetzen sehr. Versuchen sollte man es trotzdem: kräftiger Rückschnitt auf 30 – 40 cm und dickes Anhäufeln ist wichtig, damit die Äste nicht vertrocknen. Rosen aber niemals dorthin setzen, wo schon eine Rose stand – 7 Jahre Pause ist ideal.

Große, gut eingewurzelte Birken überleben (so wie ein Ahorn) auch einen radikalen Rückschnitt. Bei jungen Bäumen, die (oft unsachgemäß) geschnitten werden, kann es aber tatsächlich an die Existenz gehen. Sind große Schnittmaßnahmen notwendig, dann am besten in Etappen durchführen und auf zwei Jahre aufteilen. Übrigens ist der Birkensaft ein hervorragendes Haarwasser…