Nicht ganz einfach zu sagen, weil oft die Zusammensetzungen der einzelnen Erzeuger unterschiedlich sind. Im Wesentlichen sind im Dünger größere Mengen an Nährstoffen, im Aktivator viele organische Bestandteile (aber auch mit Düngewirkung), die das Bodenleben fördern. Wie hat einmal einer erklärt: „Im Aktivator ist alles, was der Regenwurm gerne frisst!“

Erde (Bild: Cadmos/C. Böhler)

Der so genannte Schmetterlingsflieder gehört im Frühjahr ganz stark geschnitten – auf gut 50 bis 70 cm. So bleibt er im Wuchs kompakt. Obwohl er ein Insektenmagnet ist, sieht ihn der Naturschutz nicht so gerne, weil er sich stark aussät. Daher am besten die Blüten gleich nach dem Abblühen abschneiden und die vielen Schmetterlinge genießen.

Im Prinzip ja. Allerdings nur an frostfreien Tagen und immer damit rechnen, dass es noch sehr kalt werden kann und dann beispielsweise die Rosen weiter zurückfrieren.

Gartenscheren

Ja, allerdings muss man sie möglichst lange kühl und hell aufstellen und mit Dünger versorgen. Dann einziehen lassen und im Herbst im Garten pflanzen.

Hyazinthen

Ähnlich dem Klee vertragen diese Pflanzen keine Wärme. Im kühlen Wintergarten blühen sie dagegen wochenlang. Frost vertragen sie (durch die Vorkultur im Glashaus) nicht.

Primeln

Ja, wenn Sie den Baum tatsächlich mehrere Jahre verwenden wollen, dann darf er nur ganz kurz in der Wärme bleiben, weil er austreiben würde. Kommt er dann ins Freie, frieren diese Triebe und wahrscheinlich auch Teile des gesamten Baumes ab. Gut gießen!

Grundsätzlich wäre es ideal die Pflanze alle zwei, drei Jahre in einen neuen Topf zu setzen, denn durch das ständige Gießen mit kalkhaltigem Wasser kommt es zu einer Versalzung der Erde. Wichtig: Keine zu großen Töpfe wählen. Bester Zeitpunkt ist der Spätwinter, wenn das Wachstum wieder beginnt.

Katze und Zimmerpflanze

In den meisten Fällen ist der weiße Belag nicht Schimmel, sondern Kalk, der ausblüht. Dennoch sollte man die Oberfläche abkratzen und durch neue Erde oder noch besser, durch Tongranulat ersetzen. Die häufigste Ursache: zu viel gegossen!

Ja, ganz problemlos ist das möglich. Man kann ihn sogar so weit zurückschneiden, dass nur noch der Stamm zurückbleibt. Schnittstelle mit Feuerzeug versengen, damit der weiße Pflanzensaft stoppt. Der Stamm wird wieder austreiben. Die abgeschnittenen Teile kann man eintopfen, an einem bodenwarmen Standort treiben sie bald wieder Wurzeln.

Plo mit Gummibaum (Ficus elastica) und Mittelmeermagnolie (Magnolia grandiflora)

Am besten, einfach mit Holzbrettern und dickem Kompostvlies zudecken, dann ist er viele Monate eine hervorragende Humusgabe für den Boden. Bester Zeitpunkt zum Ausbringen: Frühling.

Kompost

Nein, nun ist es wirklich zu früh. Der Name sagt es: Diese biologische Möglichkeit, die überwinternden Schädlinge zu erwischen, sollte man wenige Tage vor dem Öffnen der Knospen bei den Obstbäumen durchführen – dann tropfnass sprühen.

Ich vermute einen Düngemangel. Befruchtungsproblem (Ilex benötigt Männchen und Weibchen) kann es nicht sein, weil er letztes Jahr gefruchtet hat. Düngen Sie im Frühjahr zunächst mit organischem Rhododendrondünger und danach mit einem Tomatendünger. Der fördert die Fruchtbildung.

Ilex (Stechpalme)

Der einzige Weg, um die Pflanzen wieder „gesund“ zu machen, ist ein kräftiger Rückschnitt. Vermutlich werden die Pflanzen sogar jetzt noch einmal einen Notaustrieb machen, der möglicherweise dann abfriert, den endgültigen Schnitt im Spätwinter durchführen.

Hagelschaden

Im Prinzip entsteht der Laubkompost am schnellsten. Aufgeschichtet als eigener Haufen zusammen mit dem stickstoffeichen Rasenschnitt, Kompoststarter und/oder Hornmehl entsteht innerhalb weniger Monate im kommenden Jahre eine perfekte Erde. Ideal zur Aussaat und zum Untermischen.

Kompost

Beste Möglichkeit ist das Lagern im Freien, allerdings gut geschützt vor Regen. Also Komposterde aufschichten, Bretter drüberlegen und mit Folie abdecken. Aber nicht komplett einpacken. Kompost lebt und soll nicht luftdicht aufbewahrt werden.

Karl Ploberger als Kompostierer

An sich ist die beste Zeit für das Ausbringen des Kompostes das Frühjahr. Aber auch ich streue schon im Spätherbst den Humus auf die Staudenbeete, denn dort sind viele Zwiebelblumen, die ich im Frühjahr zudecken würde.

Erde, Scheibtruhe (Bild: Cadmos/C. Böhler)

Gründe können sein: Miniermotte (Neemöl anwenden), der Birnengitterrost (der im Wacholder überwintert – Schachtelhalmextrakt) und am Wahrscheinlichsten die winterliche Trockenheit. Daher ab Dezember an frostfreien Tagen regelmäßig und ausgiebig gießen.

Das ist keine Krankheit, sondern vermutlich ist es die zu trockene Luft. Kommen auch braune Flecken am Blatt dazu, könnte zu viel gegossen worden sein.

Dieffenbachie

Ganz sicher sogar. Und ich würde zum Rasenquarz sogar ein klein wenig gesiebten Kompost untermischen. Damit belebt man den Boden und erleichtert in Hinkunft die Wasseraufnahme und Speicherung.

Der Käfer ist entweder der Rosenkäfer (grünmetallisch glänzend) oder der Trauerrosenkäfer (schwarz und etwas kleiner. Spritzmittel auf Biobasis helfen nur, wenn sie Pyrethrum enthalten (z.B. Spruzit von Neudorff oder Schädlingsfrei plus von Compo). Tritt meist nur lokal als echtes Problem auf. Unbedingt Kompost, aber auch Blumenerde in Töpfen auf Engerlinge kontrollieren – das werden die künftigen Käfer. Absammeln und entsorgen.

Rosenkäfer (Pixabay/Capri23auto)

Das „Blaukorn“ wirkt rasch, wird aber vom Regen ausgewaschen. Daher jetzt sofort mit Organischem Dünger düngen und gleichzeitig eine Nachsaatmischung einstreuen. Gut feucht halten.

Englischer Rasen im Garten von Edenbridge

Da gibt es eine Pflanze, die als Schmarotzer die Gräser stark im Wachstum einschränkt: den Klappertopf. Man sät ihn im Frühjahr aus, seine Wurzeln setzen sich an den Gräsern fest und leben von ihnen. Blüht schön und muss verblühen und sich aussäen, dann kommt er wieder. Zu bekommen zum Bespiel bei Voitsauer Wildblumen (wildblumensaatgut.at).

Blumenwiese

Ja, denn das teure enthält langsam, aber sehr dicht wachsende Rasensorten, die spät und spärlich blühen. Billigsaatgut bringt Gräser, die schnell Blüten bilden und viel Kraft ins Blühen und wenig ins Wachsen investieren.

Wichtig ist, dass man es auf der Wiese abtrocknen lässt, mehrmals wendet, damit die Samen ausfallen. Den Rest kann man kompostieren. Am besten ganz rasch mit anderem Material abdecken, dann keimen die verbliebenen Samen nicht.

Blumenwiese

Leider nicht wirklich. Tiefes vertikutieren, kräftiges Absanden, starkes Düngen – das alles macht den Rasen dicht. Sehr hoch mähen und eines im Spätsommer versuchen: Eine Jauche aus Walnussblättern (wie Brennnesseljauche) ansetzen und unverdünnt die Flächen gießen. Die Gerbsäure mag der Wurm nicht.

Eine jener Sorten, die das intensivste blau haben, ist „Hidcote blue“. Weder Vlies noch Mulch nehmen, sondern den Boden tiefgründig lockern und mit 50 % Splitt zu einem Kiesbeet machen. Dann mit Kies, Lava oder Bims abdecken.

Lavendel

Im Biogarten wird generell empfohlen, alle Stoffe zuerst auf den Kompost zu geben und zu „vererden“. Insgesamt aber niemals zu viel verwenden. Asche verursacht eine hohe Kaliumanreicherung.

Komposthaufen

Natürlich machen da einige ein Geschäft damit, aber es ist leider die Antwort auf die sich ändernden Klimabedingungen. Allerdings bleibt das Wichtigste: Kompost und damit Humusaufbau im Boden. Ich verwende übrigens dieses Zeolith!

lithosnatural

Ja, gerade jetzt ist der beste Zeitpunkt, um gegen Schädlinge und Krankheiten vorbeugend zu spritzen. Rapsölpräparate kombiniert mit Netzschwefel und Grünkupfer sind bei Obstgehölzen bewährt.

Zuerst einmal: keine Eile – je später man schneidet, desto besser ist es, weil die Wunden dann rascher heilen. Unbedingt ganz spät sollte das Steinobst (vor allem die Marille) geschnitten werden.

Schnitt

Beides hängt zusammen: Der Maulwurf liebt die Würmer, hier offenbar der Schwarzkopfregenwurm. Vorerst nur bei trockenem Wetter die Erde breiflächig mit Federbesen auseinanderrechen. Der Rasen wächst rasch durch. Im Spätsommer mit unverdünnter Nussblattjauche gießen, das mögen die Würmer nicht. Vermehren sich enorm.

Maulwurfhaufen

Ganz bestimmt wird diese Monstera, wie sie botanisch heißt, zu viel gegossen. Sie wächst zwar im Dschungel, aber erklimmt dort die Bäume. Daher mag sie keine nasse Erde. Immer erst dann gießen, wenn das Substrat einen Zentimeter unter der Oberfläche trocken ist!

Fensterblatt, Monstera (Bild: Pixabay/Egle P.)

Zeolith ist ein natürliches Mineral, das schon seit Jahrhunderten in vielen Bereichen Verwendung findet. In Filtern von Gartenteichen genauso, wie als Nahrungsergänzung bei Menschen, denn das Mineral hat eine gigantische innere Oberfläche. So soll ein Gramm dieses Minerals 400 (!) Quadratmetern Oberfläche besitzen. Erhältlich ist es in vielen Gartencentern oder zum Beispiel bei der Firma Lithos (in Ennsdorf).

Diese Insekten bauen mit dem Holz ihre riesigen Bauten. Am besten, Sie schützen den Stamm in dem Sie ihn mit Jutte umwickeln. Auch ein Baumanstrich, der jetzt generell vor dem Winter durchgeführt werden sollte, ist eine gute Abwehr.

Grundsätzlich ja, vor allem bei Pflanzen, die einen sauren Boden lieben, wie Heidelbeeren, Rhododendren, Azaleen oder Hortensien. Aber auch im Gemüsegarten kann man den Boden damit aufbessern, dann sollte man aber auch gleichzeitig Algenkalk streuen.

Ich verwende dafür ein Flämmgerät, das ich im zeitigen Frühjahr und – je nach Witterung – ein bis zwei Mal im Sommer einsetze. Eine kurze Erhitzung der Blattmasse genügt und die Pflanze stirbt ab. Einzig besonders robuste Wurzelunkräuter kommen wieder, alle anderen verschwinden. Das Bodenleben bleibt davon völlig unbeeinträchtigt und es verbleiben keine Schadstoffe im Boden.

Kein Problem, das Getreide wird vermutlich zu wachsen beginnen, daher danach dick mit anderem Material abdecken.

Generell gilt: Immer zuerst alles auf den Kompost und die Erde später verteilen. Zu viel Asche führt zu einer Kali-Überdüngung und teilweise auch zu einer Schwermetall-Anreicherung. Etwa ein Eimer Asche pro Komposthaufen (bei einem üblichen Hausgarten) und Jahr – nicht mehr.

Im Prinzip sind die Feuerwanzen harmlos. Aufkehren und wegbringen ist eine Möglichkeit, wenn das Ignorieren nicht reicht. In extremen Fällen kann man mit Kieselgur stäuben, das vergrämt die Tierchen.

Feuerwanze

Feuerwanze

Da gibt’s eine ganze Menge: Pelargonien sind extrem hitzefest, dann Mittagsblumen und die große Palette an mediterranen Kräutern, wie Rosmarin, Thymian, Salbei und Oregano. Ganz trockheitsliebend ist die Dachwurz.

Am besten, man bohrt viele tiefe Löcher ins Holz und füllt mit organischem Dünger auf, generell den gesamten Baumstumpf dann mit Kompost abdecken und immer gut feucht halten. Dann setzt die Verrottung rasch(er) ein. Wird dennoch dauern.

Sie haben vermutlich zu viel gegossen und die Wurzeln wurden faulig. Dann beginnt die Pflanze ebenfalls zu welken – noch dazu in Kisterl mit Wasserspeicher. Also weniger gießen, aber keinesfalls austrocknen lassen!

Gießen

Es war ein „Schattenmangel“, wenn man so will! Die Pflanzenblätter haben einen Sonnenbrand bekommen. Tritt selbst bei Citrus, Oleander & Co auf, wenn es zu heiß ist, denn über 42 Grad beginnt das Eiweiß in den Blättern zu zerfallen – und dann geht das Blatt kaputt. Vorerst nichts unternehmen. Die betroffenen Blätter fallen von selbst ab.

Grundsätzlich kann gleich angebaut werden, es ist aber dem Gesetz nach noch nicht bio. Ich würde mit Erdäpfeln beginnen und danach ein Jahr Gründüngung säen. Ab dem 3. Jahr würde ich dann Gemüse setzen.

Absolut falsch, im Gegensatz es wird sogar Kupferwerkzeuge im Biogarten verwendet, weil es sich positiv auf die Bodenlebewesen auswirkt.

Immer Moorbeeterde verwenden, keinen zu großen und eher flachere Töpfe wählen und mit dem Topf an halbschattigen Stellen bis kurz vor dem ersten Frost im Freien lassen.

Azalee

Ja klar, gut durchmischen, die Bioerden verrotten auch im Sack. Ich würde sie generell mit etwas Tongranulat und Sand mischen und düngen. Dann gut angießen und das Problem ist vorbei. Nicht zu nass halten – vor allem im Zimmer, sonst kommen Trauermücken.

Man muss abwarten ob noch Blätter kommen, aber Katzen können jungen Baumstämmen ziemlich zusetzen. Mit Kleintiergitter die Stämme schützen und ev. Wundbalsam auftragen.

Drei Tipps: Stachelige Äste der Kletterrose bogenförmig ins Beet stecken, „Katzenschreck“ (gibt’s im Handel) streuen. Oder einen Wasser-Tiervertreiber mit Sensor aufstellen. Löst mit Bewegungsmelder einen Wassersprüher aus.

Nach dem Abtrocknen ausrechen, mit Bodenaktivator und organischem Dünger versorgen. Der Rasen wird rasch wieder wachsen. Nicht zu kurz mähen und im Juni und September wieder düngen.

Das ist grundsätzlich richtig, aber selbst in normaler Pflanzerde findet man viel Bodenleben. Wichtig: je gröber die Düngeteile sind, desto länger benötigen sie bei der Umsetzung. Je feiner, desto schneller setzt die Düngewirkung ein.

Kein Problem – im Gegenteil: Man sagt, Kupfer „baut Boden auf“. Daher gibt es auch ein Kupferwerkzeug (www.kupferspuren.at)

Bei Pferdemist mit Sägespänen muss man aufpassen. Oft „fressen“ die Mikroorganismen, die die Sägespäne aufarbeiten, den gesamten Dünger. Ich würde den Mist ein Jahr liegen lassen und dann erst verwenden.

In gut gepflegten, vitalen Obstbaumanlagen ist die Gefahr vermutlich sehr gering und vernachlässigbar. Sollte es tatsächlich passieren, kann man die Misteln sofort entfernen und so einen großen Befall verhindern.

Ersteres könnte gehen, letzteres sicher nicht. Pflanzen reagieren extrem empfindlich auf nachträgliche Erdaufschüttungen, da auch Wurzeln Sauerstoff benötigen. Ich würde im Abstand Steinmauern errichten und die Pflanze so erhalten.

Heimische Teichfische wie Moderlieschen oder Bitterlinge überleben hier problemlos. Wenn der Teich nicht allzu groß ist, sollte unbedingt ein Eisfreihalter installiert werden.

Dieses Laub enthält sehr viel Gerbsäure, das das Wachstum im kommenden Jahr behindert (darum wächst unter einem Nussbaum, wenn man das Laub liegen lässt, wenig). Kompostieren und nach zwei Jahren als Torfersatz zu Rhododendren, Heidelbeeren und Kamelien geben.

Kaffeesatz ist kein Dünger im herkömmlichen Sinn, aber er ist auf jeden Fall eine Substanz, die einen eher sauren Boden erzeugt. Also bei Heidelbeeren, Rhododendren, etc. kann man ihn ausstreuen. Besser ist es aber generell, solche Reststoffe über den Kompost zuerst zu vererden und dann die Erde zu den Pflanzen geben.

Auf jeden Fall! Das heißt: Den Rasen 3x jährlich organisch düngen, nie zu kurz mähen (3-4 cm) und eventuell da und dort größere Wildkräuterinseln mechanisch entfernen und nachsäen.

Offenbar haben Sie den Rasen im Sommer wenig gemäht. Da hat er dann zu blühen begonnen und Samen angesetzt. In so einem Fall in Zukunft das Schnittgut nicht als Mulch verwenden. Nun den Boden etwas stärker mit Kompost abdecken, dann ersticken die Graspflänzchen.

Ich verwende dafür ein Flämmgerät, das ich im zeitigen Frühjahr und – je nach Witterung – ein bis zwei Mal im Sommer einsetze. Eine kurze Erhitzung der Blattmasse genügt und die Pflanze stirbt ab. Einzig besonders robuste Wurzelunkräuter kommen wieder, alle anderen verschwinden. Das Bodenleben bleibt davon völlig unbeeinträchtigt und es verbleiben keine Schadstoffe im Boden.

Herbstrasendünger enthalten mehr Kalium, das fördert die Frostfestigkeit der Gräser. Viele Hersteller von organischen Düngern verzichten auf Herbstdünger, sie verweisen auf generell hohe Kaligehalte.

Ja unbedingt, jetzt ist die Zeit, wo der Rasen Kraft fürs kommende Jahr tankt. Organisch düngen. Am besten mit einem Herbstdünger (der enthält Kali).

Um den Klee möglichst großflächig zu entfernen, sollte man die oberste Fläche abziehen, dann Rasenerde und viel Quarzsand auftragen und einfräsen (lassen!). Danach Qualitätssaatgut säen. Jetzt sind die Böden warm und das Wachstum ist stark.

Bester Zeitpunkt für die Teichräumung ist nun im Herbst. Wenn man es ganz perfekt machen will, dann nur einen Teil dieses Jahr ausräumen, um den Mikroorganismen und den Tieren eine Rückzugsmöglichkeit zu geben und erst im kommenden Herbst den zweiten Teil.

Das Fensterblatt ist an sich extrem robust. Nur zwei Dinge mag es nicht: Staunässe und „kalte Füße“. Schäden kommen aber immer erst nach Monaten zutage. Da war offenbar im Winter das Problem.

Bei allen Gehölzen gilt: Will man sie klein und kompakt halten, dann muss man von Beginn an schneiden. Immer so, dass man keine „Amputation“ hinterlässt, sondern dass gleich dort, wo der Schnitt angesetzt ist, sich ein Seitenast befindet. Ihre Birke würde ich dennoch kräftig zurückschneiden. Am besten im Spätwinter, denn Birken „bluten“ extrem stark.

Natürlich gibt es auch hier Pflanzen, die zusammenpassen und solche, die sich nicht so vertragen. Vor allem geht es aber dabei um die Bodenansprüche, die die Gehölze benötigen. Also Moorbeetpflanzen, wie Rhododendren (sie lieben saure Erde), werden mit Rosen (sie lieben Lehm und Kalk) keine wirklich gute Partnerschaft bilden.

Wer nicht düngt, bekommt einen sehr attraktiven Wildkräuterrasen. Auch hier gilt aber: Nicht zu kurz mähen und vor allem im Frühjahr den ersten Bewuchs ausblühen lassen und erst dann mähen.

Kleine braune Flecken deuten auf einen Befall durch die Wiesenschnake hin. Die im Sommer in den Räumen auftauchenden Insekten mit den „langen Haxen“ legen ihre Eier im Rasen ab und die Larven fressen die Wurzeln. September bis Oktober mit Nematoden gießen (www.biohelp.at).

Der Schwarzkopfregenwurm ist auch in der Grünland-Landwirtschaft ein großes Problem. Den Kot kann man als Dünger verwenden, eine weitgehende Reduzierung des Bestandes ist aber nicht möglich. Ein interessanter Artikel ist auf der Seite der Landwirtschaftskammer (www.lko.at) unter „Schwarzkopfregenwurm“ zu finden. Hobby-Gärtner haben aber kleinere Erfolge mit einer Jauche aus Nussblättern, die man mit der Gießkanne ausbringt, erzielt – die Gerbsäure mögen die Würmer offenbar nicht.

Am besten ist es natürlich, wenn man die störenden Wildkräuter, die durch den Regen extrem wachsen, ausreißt, aber auf großen Pflasterflächen ist das unmöglich. Dort hat sich das Flämmen als umweltfreundlichste Möglichkeit bewährt. Die Hitze ist nur oberflächlich und vernichtet nur die einjährigen Pflanzen. Wurzelunkräuter kommen wieder, werden aber mit jeder Anwendung geschwächt.

Möglicherweise beides. Beim Saatgut sollte man immer zu einer hochwertigen Mischung greifen. Die extrem kühlen Temperaturen haben, wie bei vielen anderen Pflanzen auch, das Wachstum aber stark gebremst.

Hier ist eindeutig ein Gießfehler die Ursache. Efeutute oder die kleinblättrigen Philodendren benötigen immer eine kurze Phase der Trockenheit, ehe sie wieder gegossen werden. Erst dann gießen, wenn die Erde bis in zwei Zentimeter tiefe abgetrocknet ist. Keine kalten Fensterbänke und keine pralle Sonne!

Nein, das ist sicherlich nicht behandelt. Mulchen Sie nicht zu stark, lassen Sie zuerst die Erde erwärmen und denken Sie ans Düngen. Heu bindet am Beginn Stickstoff beim Verrotten.

Ich würde mir Jutte besorgen – dieses Gewebe ist völlig harmlos, verrottet, gibt aber in der Anfangsphase halt. Unbedingt die Fläche aber mit Gehölzen und Saatgut festigen. Gehölze: Sanddorn, Schlehe, Dünenrose. Sie alle machen Ausläufer und halten den Boden fest.

Nein, nur durch die rasche Heißkompostierung bleiben in diesem Kompost sehr viele Nährstoffe komprimiert in der Erde. Diesen Kompost darf man nur ganz sparsam verwenden. Der selbsterzeugte Kompost lagert meist lange und ist eher Humus, denn Düngelieferant.

Selbstverständlich. In diesem Gestein, das eine extrem große Oberfläche besetzt, lagern sich Unmengen an Düngestoffen an, die dann von den Pflanzenwurzeln gelöst und verbraucht werden. Überschüsse werden auch gleich vom Zeolith wieder aufgenommen.

Im April ist die beste Zeit dafür. Tontöpfe mit Holzwolle füllen, einige Zeit unter einer Hecke liegen lassen, damit sich Ohrwürmer darin verstecken und dann um die Mittagszeit (da sind am meisten Tiere drinnen) an die Bäume hängen. Der Rand des Topfes sollte den Stamm berühren.

Ich finde jedes Beet gut. Die Häcksel sind zwar sicherlich die zweitbeste Wahl, Gehölzschnitt wäre noch besser. Ich empfehle immer bei den Holzhäcksel organischen Dünger (Hornspäne, Schaffwollpellets oder Braunkorn) unterzumischen. Wichtig: die Holzschnipsel sind die unterste Schicht, dann kommt Kompost und oben auf 20 cm Pflanzerde (Gartenerde mit Kompost) oder Packungserde.

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Plo mit neuer Garten-App

Es handelt sich um die Trauermücken, die immer dann auftreten, wenn die Erde zu feucht gehalten wird. Daher: „von unten“ gießen – die Topfoberfläche sollte immer abtrocknen. Als Sofortmaßnahme können Sie die oberste Erdschicht abkratzen und Kies oder Tongranulat auftragen, dann können die Mücken keine Eier ablegen und verschwinden.

Die Würzpflanze braucht eine Ruhe – und vor allem eine Kältepause. Wenig gießen, dann hinaus ins Freie und einige Wochen in der Kälte belassen. Bis minus 5 Grad sollte er schon abbekommen, nicht kälter (weil er im Topf steht) und dann wird umgesetzt und der Neustart wird gelingen.

Gut gießen, möglichst nur wenige Tage im Raum mit der hohen Zimmertemperatur belassen und dann möglichst bald wieder ins Freie stellen. Sonst beginnt er zu treiben und friert beim Hinausstellen dann ab.

Beste Zeit dafür ist das Frühjahr. Am geschicktesten man kauft sich dafür ein Drahtgestell, durch das der Buchs wächst, dann gelingt der Schnitt. Aufpassen: Nie bei Regen schneiden – der Buchspilz greift um sich und vernichtet massenweise die Pflanzen. Und: Gratulation, wenn sie noch einen Buchs haben. Der Zünsler hat schon den Großteil vernichtet…

Im heurigen Jahr ist der Maulwurf im ganzen Land „hyperaktiv“ – dennoch: Er steht unter Naturschutz und ist ein großer Schädlingsvernichter. Vertreiben kann man ihn aber mit allen erdenklichen Geruchsstoffen. Zum Beispiel mit einem auf Rizinus basierendem „Wühlmausgas“, das die Tiere für eine gewisse Zeit vertreibt.

Ich würde nur ganz geringe Mengen auf die Erde streuen, denn es kann rasch zu Schimmelbildung kommen. Besser ist es generell, den Kaffeesatz zuerst zum Kompost zu geben.

Genau so wie das Kartoffelwasser kann man auch das Gemüsekochwasser verwenden. Freilich immer nur dann, wenn man kein Salz beigefügt hat. Auskühlen lassen und 1:1 mit Wasser verdünnen.

Über die Wirkung kann ich nichts sagen, aber man kann den Tee – verdünnt – ohne weiteres zum Gießen verwenden.

Ganz einfach: Moospolster in einen Kübel Wasser geben und einige Tage stehen lassen. Danach hat das Wasser einen deutlich geringeren Kalkgehalt. Ideal für Azaleen oder Kamelien.

Ganz genau: Ein gesunder Baum wird durch den Efeu keinen Schaden erleiden. Im Gegenteil: Das immergrüne Laub schützt vor der Wintersonne bei Frost und vor Hagelschäden im Sommer. Bei kranken Bäumen heißt es freilich aufpassen, dort wurzelt der Efeu in den Faulstellen.

Nein, jetzt ist es zu spät. Generell ist das Moos eine Zeigerpflanze für Schatten, Nährstoffmangel und Feuchtigkeit. Kann man diese Faktoren nicht verändern, wird es immer wieder kommen. Ansonsten im Frühjahr vertikutieren, Kompost und Sand aufbringen, nachsäen und niemals zu kurz mähen.

Bester Zeitpunkt zum Teichräumen ist der Spätherbst, also genau jetzt. Wobei man immer einen kleinen Teil belassen sollte, damit sich von dort wieder eine optimale Ökologie aufbaut. Das Räumgut kann übrigens problemlos kompostiert werden. Am besten mit Gehölzschnitt und Laub mischen.

Ganz bestimmt. Vor allem die Linden leiden unter den Temperaturunterschieden besonders. Andere Bäume (Magnolien z.B.) sind nicht so gefährdet. Dagegen sind bei Zierkirschen oder Zieräpfeln schon oft Schäden aufgetreten – ebenso bei Kastanien.

Ich würde noch zuwarten und wirklich erst Mitte November das Gras zusammenbinden. Hier geht es vor allem um den Nässeschutz im Winter. Geschnitten werden die Gräser übrigens generell im zeitigen Frühling.

Sie machen im Prinzip alles richtig, nur düngen sie viel zu wenig. Torffreie Erde benötigt mehr organischen Dünger, daher Schafwollpellets, Hornspäne oder anderen organischen Dünger einarbeiten und dazu noch flüssig düngen (besonders bei den Pelargonien). Mikroorganismen sind für die Pflanzengesundheit wichtig, aber kein Dünger!

Jeder Gehölzschnitt kann als unterste Schicht im Hochbeet verwendet werden. Aufpassen sollte man nur bei den Wurzeln von Pflanzen, die sich durch Ausläufer vermehren (wie die Brennnesseln), hier sollte man die Pflanzen zunächst abtrocknen lassen. Am besten in einen schwarzen Plastiksack stecken und einige Tage in der Sonne trocknen.

Jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, den Rasen zu aktivieren: kurz mähen, vertikutieren, Kompost aufstreuen und nachsäen. Ab dem Frühjahr niemals unter 5 cm mähen und sooft es geht, die nachwachsende Gundelrebe ausreißen und in der Küche verwenden ;-).

Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Wenn Sie den Baum auspflanzen wollen, den Topf zerschlagen, sonst mit Stichsägen den Erdballen zerkleinern.

Beide haben Recht! Generell wird jetzt nicht mehr gedüngt, weil die Pflanzen frostfest werden sollen. Herbstrasendünger und Patentkali fördert aber das Ausreifen der Triebe. Daher zu Feigen, Wein und eben auf das Gras diesen Dünger streuen.

Narzissen sollten möglichst bald gepflanzt werden, dass sie möglichst viele Wurzeln bilden sollten. Bei Tulpen ist keine Eile, denn erst bei unter plus sieben Grad Bodentemperatur beginnen sie zu wachsen.

Leer liegen lassen ist immer schlecht. Ich würde eine Gründüngung säen (Gelbsenf, Bienenfreund, Ölrettich, Inkarnatklee, etc.). All diese Pflanzen keimen rasch und bilden einen dichten Teppich, der den Boden schützt. Davor die Erde lockern und ein wenig Kompost einarbeiten.

Es handelt sich um einen Schleimpilz, die gelbe Lohblüte oder auch Hexenbutter genannt. Er ist nicht giftig, aber gilt bei uns als ungenießbar. Er wächst extrem rasch und taucht dort auf, wo Holz fault und viel Feuchtigkeit vorherrscht. Das Gemüse, wo er wächst, kann man essen.

Es dürfte sich um so genannte Schleimpilze handeln, die sich bei viel Regen oft explosionsartig ausbreiten aber genauso schnell verschwinden. Sie schädigen die Gräser nicht, daher ist auch nichts zu unternehmen.

Garten ist so wie Weihnachten, es kommt jedes Jahr wieder und es ist jedes Jahr wieder eine Überraschung und eine Freude, das Wachsen und Gedeihen zu erleben. Die sich ändernde Witterung, neue Erkenntnisse und natürlich auch neue Trends, wie das Gärtnern in der Stadt, geben noch Stoff für einige hundert Sendungen.

Wir zeigen noch mehr Vielfalt. Neben den österreichischen Gärten machen wir einen Blick über die Grenzen. Wir blicken den Gärtnern auf „Der Garten Tulln“ bei Projekten über die Schulter und schließlich freuen wir uns alle, dass die Kräuterhexe (so nennt sie sich wirklich selbst) Uschi Zezelitsch wieder zurück in der Sendung ist. Gleich beim ersten Mal mit köstlichen Erdbeerrezepten.

Ja, heuer sogar so viel, wie schon lange nicht. Bin ich sonst nur sporadisch und unter großem Zeitdruck im Garten (oft mit der Taschenlampe in der Nacht), weil Reisen, Vorträge oder Gartenmessen im Kalender stehen, so hatte ich dieses Jahr enorm viel Zeit. Ich habe es genossen, stundenlang die Beete am Boden kniend mit einer kleinen Schaufel zu lockern, Kompost zu verteilen und Unkraut zu zupfen. Wobei ich viele Brennnesseln und Giersch am Rand stehen ließ, weil ich eben die Vielfalt schätze.

Efeu am Stamm ist für einen Baum niemals eine Gefahr. Im Gegenteil: Die Rinde wird im Winter vor zu viel Sonne und ein zu frühes Austreiben geschützt. Die Ranken sind idealer Nistplatz für Vögel und liefern im Herbst viele Früchte. In der Forstwirtschaft wird Efeu meist entfernt, weil später die Holzbringung extrem erschwert wird.

Genau das würde ich nicht machen, dann kommt eine Lawine Rindenmulch zusammen mit Wasser den Hang herunter. Ich würde Sanddorn, Schlehe und andere Gehölze pflanzen. Am Fuß des Hangs sehen auch Bodendeckerrosen gut aus. Alle diese Gehölze festigen die Erde.

Als erstes wird man durchdringend Wässern (müssen). Dann mit einer Grabgabel die Erde lockern, in dem man die Gabel in die Erde sticht und am Griff rüttelt. Dann Kompost oberflächlich einarbeiten, Dünger und Bodenaktivator einstreuen und durchrechen. Dann säen und pflanzen und sofort mit Rasenschnitt (so es einen gibt) oder Gartenfaser mulchen. Kräftig angießen.

Manches Saatgut ist nur ganz kurzlebig, anderes keimt jahrelang – zum Beispiel Tomaten. Auch hier gilt: Einfach ausprobieren, es ist nichts verloren, wenn es nicht klappt.

Unter dem Motto, besser als gar nichts, würde ich sie nehmen. Wer ganz sicher gehen will, kann die Erde noch einmal dämpfen: Eisentopf (ohne Plastikgriffe) mit Erde füllen, Metalldeckel drauf und bei 80 Grad eine halbe Stunde ins Backrohr.

Ganz einfach: Komposttee bereiten. Einen Stoffsack mit Komposterde füllen und in einen Eimer Wasser hängen. Den Tee dann am nächsten Tag unverdünnt zu den Kübelpflanzen gießen. Die Erde kann man zwei, drei Mal verwenden, dann auf Beete streuen.

Es gibt Laub, wie zum Beispiel Ahorn oder Magnolie, das einen sehr dichten Teppich bildet und es den Narzissen schwer macht, durchzukommen. Ich lockere mit einem Laubrechen die Blätter, verteile sie und lasse sie neben den Narzissen liegen. Laub ist ein wertvoller Humuslieferant.

Das bringt sicherlich etwas, wenn man den Baum frisch anschneidet und keine abgefrästen Stämme einwässert. Bis zum Fest sollte er möglichst kühl stehen. Kommt er dann ins Haus, benötigt so ein Baum bis zu drei Liter Wasser pro Tag!

Nadelbäume mit Wurzeln im Topf sind (für mich) fast eine Quälerei. Man holt den Baum aus dem Winterschlaf, stellt ihn ins warme Zimmer und er beginnt zu treiben. Gießt man zu wenig, beginnt das erste Problem. Stellt man ihn dann bei Frost wieder ins Freie, erfrieren die neuen Triebe. Im Sommer leidet er dann oft unter Wassermangel im Topf. Wie man erkennt – ich bin für den abgeschnittenen Baum!

Die sogenannten „Weihnachts-Tazetten“ sind speziell präparierte (mit bestimmter Temperatur behandelte) Zwiebeln, die man bloß auf eine Schale mit Kies aufsetzt und angießt. Nach wenigen Wochen blühen (und duften) sie. Normale Narzissen sind dafür nicht geeignet.

Die Lichterkette ist sicher nicht die Ursache, aber das generell fehlende Licht führt zum Gelbwerden der Blätter. Daher nicht nur ans Fenster stellen, sondern auch unbedingt Vorhänge öffnen. Die Lichtmenge liegt im Vergleich zum Hochsommer bei geschätzten 30 bis 40 Prozent!

Im Frühsommer bewurzeln die Stecklinge am schnellsten. Einfach Triebspitzen in sehr sandige Erde stecken, nach wenigen Wochen beginnen sie schon als eigenständige Pflanzen zu wachsen. Die Mutterstöcke nun vorsichtig gießen und ab März düngen.

Am besten einmal gleich kräftig gießen, am besten unter die Dusche stellen und dann – das ist ganz wichtig – das überschüssige Wasser komplett ablaufen lassen, ehe die Pflanze wieder in den Übertopf kommt. Sie sollte sich wieder erholen.

Oh! Ich will keine Ehekrise auslösen, daher die diplomatische Antwort: Beide haben Recht! Warum? Ganz einfach, denn es gibt Pflanzen, die machen jetzt eine Wachstumspause und benötigen keine Nährstoffe. Zum Beispiel alle Citrus (vor allem die tropischen, wie Buddahs-Hand, die im temperierten Zimmer stehen). Anders die Grünpflanzen: Sie müssen gedüngt werden, weil sie auch im Winter wachsen. Allerdings reicht es, sie alle zwei Wochen mit Nährstoffen zu versorgen.

Gehäckseltes Laub darf etwa bis zu 10 cm aufgebracht werden. Ungehäckseltes Laub, vor allem von Ahorn, Magnolie, Tulpenbaum behindert aber das Wachstum der Zwiebelblumen im Frühjahr.

Im Prinzip nicht, zur Sicherheit würde ich ein wenig Laub, Kompost oder Mulchmaterial aufstreuen.

Besser ist es, die Asche auf den Kompost zu streuen (etwa 10 Liter/1 m3 Kompost). Den Rest über den Restmüll entsorgen, denn sie enthält Schwermetalle, die sich sonst im Übermaß in der Erde anreichern.

Nein, das sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Larven des Rosenkäfers (grün metallisch-glänzend), die nur abgestorbenes Material fressen. Dennoch so gut es geht aussortieren und auf einen Gartenweg legen – die Amseln holen sich die Leckerbissen rasch. Zu viele Rosenkäfer können auch lästig werden.

Das ist sicherlich einer der schwierigsten Plätze fürs Wachstum. Blumenzwiebel, wie Schneeglöckchen, Blausternchen oder Winterlinge gedeihen hier gut. Als Staude gedeiht das Japanische Waldgras gut. Ebenfalls bewährt hat sich bei etwas mehr Licht Epimedium.

Ich schneide einiges ab und lasse manches stehen. Dort, wo ich viele Frühjahrsblumenzwiebel setze oder gesetzt habe, mache ich das Beet im Herbst frei und mulche sofort mit Kompost.

Generell wird im Biogarten, wenn über viele Jahre bereits die Erde mit Kompost versorgt worden ist, gar nicht umgegraben. Der Boden wird nur mit einer Grabgabel oder dem Sauzahn gelockert. Schwere Böden kann man allerdings auch jetzt noch umstechen.

Generell gilt, dass der Rückschnitt im Frühjahr besser ist, weil die offenen Schnittwunden in einem nicht optimalen Überwinterungsraum eine Eintrittsstelle für Pilzerkrankungen sind. Freilich: Sind die Pflanzen zu groß, wird man Wohl oder Übel den einen oder anderen Ast abschneiden.

Nein! Das sind die sogenannten Trauermücken. Sie tauchen immer dann auf, wenn die Erde im Topf zu nass ist. Also viel weniger gießen und schon vor dem Einräumen versuchen, dass die Töpfe trockener sind.

Mineraldünger versorgen die Wurzeln zwar unmittelbar mit Nährstoffen, reduzieren aber das Bodenleben. Organische Dünger füttern die Mikroorganismen und versorgen die Gräser über einen längeren Zeitraum. Gerade bei Mulchmähern (oder den Robotern) ist dies wichtig.

Grundsätzlich ist Torf eines der tollsten Substrate für den Gärtner, denn er kann ihn für jede erdenkliche Kultur aufbereiten – mit Kalk, ohne Kalk etc. Aber das Material ist ohne Leben und deshalb nur mit Kunstdünger richtig verwendbar. Oder man mischt mit Kompost. Und dann gibt es die große Naturzerstörung durch den Abbau und den gewaltigen CO2 Ausstoß, der dadurch entsteht. Also besser Kompost, Gartenerde und Sand verwenden.

Die sogenannten „F1-Hybriden“ sind Züchtungen, die immer wieder neu gekauft werden müssen, also nicht samenfest sind. Ich finde, als Gärtner sollte man kein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen. Alte Sorten sind fantastisch, aber auch eine Katastrophe. Und genau so ist es bei den neuen Sorten. Man denke nur an Gurken: Sie waren früher immer an den Enden bitter und hatten viele Kerne. Aktuelle Züchtungen sind bitterfrei und extrem ertragreich.

Effektive Mikroorganismen sind kein Dünger. Sie aktivieren das Bodenleben und machen manche Stoffe pflanzenverfügbar. Langfristig muss aber mit Kompost und organischem Dünger zusätzlich der Boden versorgt werden. Die Robustheit der Pflanzen wird aber in jedem Fall gefördert.

Eiben frieren nie ab, aber sie verdursten im Winter. Besonders bei neugepflanzten oder in Töpfen gehaltenen Pflanzen kann es im Winter zu starken Trockenschäden kommen. Also immer gut gießen, auch wenn es Winter ist.

Die Farben müssen an sich alle lebensmittelecht sein, da dürfte es kein Problem geben. Mein Tipp: Die Schalen besonders fein zerdrücken, was generell bei Eierschalen gut ist, denn dann verrotten sie schnell.

Das ist sehr schwer zu sagen, weil es mittlerweile so viele unterschiedliche Materialien gibt. Manche lassen sich ganz leicht kompostieren, manche benötigen aber mehr als ein Jahr. In jedem Fall: Gut mit anderem Material bedecken. Kompoststarter einstreuen und gut wässern. Notfalls im kommenden Jahr noch einmal kompostieren.

Das würde ich nicht machen, weil dann ungewiss ist, ob wieder dieselben Pflanzen entstehen. Besser ist es, Stecklinge zu schneiden. Abgeschnittene, 20-30 cm lange Äste, zu 2/3 in die Erde stecken und nun im Halbschatten gut feucht halten. Nach einigen Wochen haben sie bewurzelt. Im Herbst an die endgültige Stelle setzen.

Das können Sie absolut ohne Sorge machen. Richtig aufbauen – mit Gehölzschnitt, frischem Kompost, abgelagertem Kompost und als oberster Schicht Gartenerde (Hochbeeterde). Dann wird es bald das erste Gemüse geben.

Gratulation! Kompost ist die Kraftquelle für die Pflanzen! Ich siebe nie, gebe etwa 6-10 Liter pro Quadratmeter auf die Beete, arbeite oberflächlich ein und reche die groben Teile ab. Das war’s und der Regenwurm jubelt!

An sich kein Problem. Wenn jetzt im Frühling die Mikroorganismen wieder ihre Arbeit aufnehmen und genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, werden die Teile rasch zersetzt. Also einfach liegenlassen und in Zukunft bei Trockenheit gießen.

Grundsätzlich könnte man meinen ja – allerdings nicht, wenn dieser Splitt frisch von der Fahrbahn kommt. Er enthält Salz, Gummiabrieb etc. (und gilt eigentlich als Sondermüll). Daher zunächst einige Zeit im Freien dem Regen ausgesetzt lagern und dann erst untermischen.

Perfekt, dass Sie jetzt im Winter planen und danke, dass Sie keine Thujen setzen wollen. Viele werden erst in Jahren die Probleme bemerken. Ich würde als wirklich immergrüne Hecke eine Eibe wählen – nicht die Säuleneiben, sondern die ganz normale heimische. Die lässt sich am schönsten schneiden.

Grundsätzlich sagt man, dass 16 Stunden Licht und 8 Stunden Nacht ideal für Pflanzen ist, die unter Kunstlicht gezogen werden. Wichtig ist, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Das Verhältnis sollte passen, sonst werden die Pflanzen lang.

Immer dann, wenn man eine Erde mit sehr hohem Kompostanteil verwendet, tauchen diese Trauermücken auf. Einfachste Möglichkeit zum Bekämpfen (neben den Geltafeln) sind die Präparate gegen die Stechmücken, die man in die Wasserfässer gibt. Diese Bazillus turingiensis-Präparate sind absolut ungiftig und werden mit dem Gießwasser verteilt.

Ja, diese ursprüngliche Kletterpflanze des Urwaldes kann man problemlos zurückschneiden. Bester Zeitpunkt ist das Frühjahr. Abgeschnittene Teilstücke einfach einwässern, sie bekommen sofort wieder neue Wurzeln.

Viele der Frühlingsblüher halten die winterliche Kälte aus. Dennoch am besten mit Reisig abdecken. Richtig gefährlich sind immer die Kahlfröste, die bei Tulpen den Austrieb abfrieren können.

Frischer Schnee ist im Prinzip wie Regenwasser. Länger liegender Schnee sollte aber nicht verwendet werden, da sich viele Schadstoffe (Ruß etc.) darin sammeln. Besser dann abgestandenes Leitungswasser zum Gießen verwenden.

Mischen Sie das Laub gut mit anderen Grünabfällen und streuen Sie Hornspäne ein. Dann wird auch das Nusslaub sehr rasch zu Humus werden. Hat der Nussbaum allerdings eine Pilzerkrankung gehabt, dann würde ich es vorsichtshalber entsorgen um eine Neuinfektion zu verhindern.

Ganz einfach: Im Frühjahr ist der Kompost oft noch gefroren und die Zwiebelblumen treiben in den Beeten schon aus. Im Gemüsegarten dagegen wird der Kompost immer erst im Frühjahr ausgebracht und oberflächlich eingearbeitet.

Auf jeden Fall! Das heißt: Rasen 3x jährlich organisch düngen, nie zu kurz mähen (3-4 cm) und eventuell da und dort größere Wildkräuterinseln mechanisch entfernen und nachsäen.

Kaffeesatz ist kein Dünger im herkömmlichen Sinn, aber er ist auf jeden Fall eine Substanz, die einen eher sauren Boden erzeugt. Also bei Heidelbeeren, Rhododendren, etc. kann man ihn ausstreuen. Besser ist es aber generell, solche Reststoffe über den Kompost zuerst zu vererden und dann die Erde zu den Pflanzen geben.

Wenn der Rasen so schön ist, dann würde ich nun nicht mehr belüften. Schnitthöhe: Etwa fünf Zentimeter (bei diesen Temperaturen wird man wohl noch 1-2 x mähen müssen) und unbedingt mit einem organischen Dünger versorgen. Der bleibt bis zum Frühjahr wirkungsvoll.

Nein, jetzt nichts mehr unternehmen, denn mit größter Wahrscheinlichkeit ist es keine Krankheit sondern eine Auswirkung des sehr heißen und trockenen Sommers. Geben Sie nun Kompost und eine dicke Schicht Mulchmaterial zu den Pflanzen. Sollten viele Wühlmäuse im Garten sein, aber erst im Frühjahr mulchen.

Offenbar haben Sie, wie viele dieses Jahr, den Rasen im heißen Sommer wenig gemäht. Da hat er dann zu blühen begonnen und Samen angesetzt. In so einem Fall in Zukunft das Schnittgut nicht als Mulch verwenden. Nun den Boden etwas stärker mit Kompost abdecken, dann ersticken die Graspflänzchen.

Ja, das ist vermutlich der Grund für den extremen Wildwuchs. Gräser benötigen regelmäßig Feuchtigkeit, vertrocknen sie, dann kommt Sonne auf den Boden und Wildkräuter keimen. Düngen und Gießen – oder sich gemeinsam mit den Bienen über die herrlichen Blüten von kriechendem Günsel & Co freuen. Die Wiese halt nicht mehr barfuß betreten…

Dieses Gewächs ist das Gelege der Rosengallwespe. Sie legt ihre Eier ab und sofort beginnt die Rose mit einer starken Gewebevermehrung und nach etwa vier bis acht Wochen ist der „Schlafapfel“ fertig. Die Larven überwintern und schlüpfen im Frühjahr. Sie sind nicht problematisch und, wie ich immer sage, „ein Wunder der Natur“. Also nicht abschneiden!

Grundsätzlich ist der Sommer keine ideale Zeit für eine Neuanlage, weil man in der ersten Phase intensich wässern muss. Besser ist die Neuanlage ab September. Das wichtigste ist die Bodenvorbereitung (Kompost, Sand) und bei der Auswahl der Gräser auf die Bedürfnisse achten. Zier-, Spiel- oder Schattenrasen liefern die jeweils besten Ergebnisse.

Dieser Schleimpilz tritt offenbar bei dieser feuchtwarmen Witterung vermehrt auf, denn es hat mittlerweile einige Dutzend Anfragen gegeben. Er wird landläufig Hexenbutter genannt und heißt im Fachbegriff gelber Lohpilz.

Ein geniales Lebewesen

Er ist absolut harmlos und tritt im Beet genau so auf, wie auf Rasenflächen und wird meist durch Rindenmulch eingeschleppt. Ein an sich extrem interessantes Lebewesen, das man mit einer Spur von Haferflocken füttern kann, dann kriecht die Hexenbutter dem Futter nach. So kann sie an einen gewünschten Platz geführt werden!

Bei starkem Befall abtragen, nicht auf dem Kompost entsorgen sondern besser in einem abgelegenen Waldstück aussetzen. An den abgetragenen Stellen Kalk streuen oder ein wenig Essig-Salzwasser ausgießen. Besser aber den Pilz beobachten – ist ein ganz geniales Lebewesen.

Hexenbutter oder Lohpilz

Ja! Sie gießen völlig falsch. Alle drei Tage intensiv gießen (mindestens 20 l/pro Quadratmeter). Nur ganz am Beginn etwas öfter gießen. Gießt man regelmäßig zu häufig, dann bildet er nur im oberen Bereich Wurzeln und ist außerdem pilzanfällig.

Ja, das ist vermutlich ein Pilz, weil sie falsch gegossen haben. Ab sofort nur noch alle drei bis vier Tage intensiv gießen. Etwa 20 Liter pro Quadratmeter (Regenmesser aufstellen) mit Rasensprenger wässern (wird mindestens zwei Stunden dauern). Dann trocknet der Rasen rasch ab und die Wurzeln gehen in die Tiefe. Nun mit Effektiven Mikroorganismen gießen.

Diese Erdhäufchen kommen vom Regenwurm und sind extrem nährstoffreich, humose Erde. Nach dem Abtrocknen des Rasens mit einem Laubbesen verteilen, den Rasen nicht zu kurz mähen und mehrmals eine dünne Sandschicht aufbringen. Das macht den Boden so krümelig, dass der Wurmkompost zerfällt.

Insektenhäuser immer an der Südseite aber vor Regen geschützt aufhängen. Bohrlöcher müssen absolut glatt sein, denn die Schwebfliegen und Solitärbienen würden sich die Flügel zerreißen und gehen deshalb nicht in diese Löcher. Mit einem scharfen Bohrer nachbohren.